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一）花卉的栽植 1.露地花卉的栽植 露地花卉是指栽植在室外的花卉。栽花前首先要根据花卉的习性选择地点，或者根据空地的条件选择花卉。如，地势较高的坡地上就栽种一些耐旱的花卉，而湖边、塘旁或地势低洼的地方，就宜种一些耐湿的植物，而多年生的木土花卉，就该种在较宽敞的场所。一般的花卉大多喜欢阳光，只有栽在太阳光充分照射的地方才能叶茂花盛。 选好地点以后，为改善土壤的性能，使水分、空气状况良好，利于种子发芽和根系生长，必须先整地。整地时，先翻起土壤，翻土的深度看花卉的品种可深可浅，栽宿根、球根花卉要深些，以七、八寸为宜，种一、二年生花卉可稍浅些，将翻起的土块敲碎，清除土中的石块、瓦片、残根断株及其他杂草，同时施适量的基肥。如果土壤过于贫瘠，可以用较肥沃的壤土或培养土来替代部分瘠土。接着，根据地形和地势，整成适当的花畦。 花畦整好以后，要选择和配置各类花卉，合理栽植尽可能做到四季有花，还要根据花卉的高矮、大小、花的颜色等做到排列有方错落有致，鲜明大方。家庭栽花尤其要注意庭院环境和其他条件。布置花坛、草坪，种植较多的树木花草需大的庭院。小的场地则只宜种植小型花卉、栽培盆花，不宜种大的木本花卉。 场地整理完毕，品种选择、配置设计完成以后即可栽植花卉。有些用种子繁殖的花卉，可以按照一定间距直播于花畦上，待发芽以后进行间苗，除掉多余的较弱的花苗。除了直播的花卉以外，大部分花卉都要经过移栽，移栽可以扩大幼苗的间距、促进根系发达，防止徒长。移栽起苗时应保持苗床湿润，并使一部分土壤附在根系上，起苗要小心、细致，起苗后要迅速栽植，避免大风和日光吹晒，如叶片较多时，可摘除一部分以减少水分蒸发。移栽较好在早晚进行，气温高的季节傍晚较好。移栽前，先在花畦挖一定植穴，其大小视花苗而定，比根部土球略大定植即可，花苗移入后，逐层填入松土，将四周压实。栽植完毕后，用喷壶浇水，一次浇足，新根长出后再浇水。注意防止强日光照射，可适当荫蔽。 2.盆钵栽植 在城市中盆栽花卉是家庭养花的主要形式。它不受地形、空间条件的制约，也不占用土地，只需阳台、走廓等，又可以移动、管理方便，是很好的室内外装饰品。由于盆钵的容积有限，土壤易干易湿，养料也受到一定限制，所以要求一定技术、细心和耐心。⑴盆钵的选择 花盆既是栽花的容器也可以作为观赏的艺术品有许多工艺精致、造型美观、适于不同条件栽培的花盆类型，试选几种常见的予以介绍： 素烧盆：以粘土烧制而成，质地比较粗糙，通气排水性能良好，较适于花卉生长，价格便宜，缺点是外形看起来不很美观。陶瓷盆：陶瓷盆为瓷质上釉盆，工艺精巧常附有各种图案，形状有方形、圆形、菱形、多边形等，比较美观，较适于作室内栽培或展览之用。但此类花盆通气排水不良、栽培效果不如素烧盆。木盆：用木材制成，不易破碎，易于移动，可栽植大株花木，还可以悬空吊挂。 筐筐：用木条、竹条合订而成或竹片，藤条编织而成，通气性能良好，特别适于悬空立体栽培，因为容器本身的重量较轻。兰盆：一类特殊的花盆，专用于栽植兰花，盆壁有孔，以利排水通气，质地较讲究。 水养盆：专供水生花卉栽培之用，盆面较大，盆底无孔，多为陶瓷上釉，外形讲究美观精致，可提高观赏效果。 除此之外，家庭可以利用一些废旧的盆缸等栽花，应注意在其底部打孔以便透水，当然效果一般比专门的花盆要差。 ⑵培养土的准备 培养土是盆栽花卉生长的物质基础。培养土良好，花卉则长势健壮、花色鲜艳，反之则憔黄枯萎，推动观赏价值，所以家庭栽花要注重培养土的选择和制作。 培养土的较轻易的来源就是从花卉商店或园艺场所购买。也可以自己配制，以下简要的介绍一下有关配制的知识。 配制培养土的基本材料有腐叶土，园土（即壤土）和河沙。腐叶土由以下方法获得：秋冬季节，收集落叶、菜叶、稻草，与田土层层堆积起来，然后浇入入粪尿，再盖上稻草或破席、塑料布，几个月以后即翻开晒干、贮藏备用。园土为一般比较肥沃的壤土，含较多的腐殖质，具有良好的团粒结构。 大多数花卉生长的培养土配制比例如下： 播种用的培养土：腐叶土5份、园土3份、河沙2份。 一般花草的培养土：腐叶土3份、园土5份、河沙2份。 木本类的培养土：腐叶土4份、园土5份、沙1份。 多数盆栽花草的培养土：腐叶土4份、园土4份、河沙2份。 虽然这三种原料必须搭配在一起，但比例不是完全按照上述的比例，也可根据具体情况酌量增减。 ⑶上盆 当幼苗长到一定程度，就可以移到花盆中定植，此过程就叫上盆。上盆一般春、夏、秋均可进行，但春秋季节较好，夏季较少上盆。 上盆时，花盆的大小须跟花卉株型的大小匹配，按照“小花栽小盆，中花栽中盆，大花栽大盆”的原则进行。俗说“小花栽大盆、花必不发”就是因为盆大则土多，土多就水分多，花卉小根系差易烂根。使用旧盆必须将其内外洗净；若是新盆，须要先浸在水中一天、两天后才能使用。 上盆装土前，先在盆底排水孔上垫两块瓦片，二者不能挤在一起，两块瓦片上再盖一片大瓦片，三块瓦片构成桥型。再在上面填上蚕豆大小的瓦块或细砖块，约占花盆的五分之一高，较后填上培养土，但不填足。 把花卉栽入花盆之前，应先对其进行一定的修剪，剪去部分病叶、弱枝和一些细弱的侧根。将修整的苗木的根群放在培养土上，注意花盆的高度与苗位的相对位置要恰当，然后再加培养土，固定好花卉。栽植完毕后，用细嘴喷水，直至盆眼有水漏出为止。或者将盆放进盛有浅水的桶内，让水从盆底口小孔渗进花盆，直至盆土表面湿润为止，等根系恢复以后再正常浇水。 ⑷换盆 宿根类花卉定植到花盆中一定时间以后，根群充满整个花盆没有伸展的余地了，或者花盆中的培养土经过一定时间以后物理性能变劣、养分减少时，就需要换盆再植。一般来说，换盆次数越多，植株生长越健壮。换盆时间宜在秋季植株生长即将停止时或早春枝条未萌发前进行。在植株出现花蕾时切忌换盆。换盆前一、两天要先浇水一次，使盆土不干不湿。用小竹片将盆壁四周土壤拨松，用左手按住盆而土向下倒，以右手拇指从底孔推动盆里土壤，则可将植株从原盆中倒出，倒出之后剪掉一些根须和老弱枝叶，亦可同时进行分株，较后按照上述上盆的方法定植，换盆即完成。 （二）花卉的管理与养护 1.浇水 浇花的水质以软水为好，一般使用河水，其次为池水及湖水，泉水不宜。城市栽花可以使用自来水，但自来水一般是用漂白粉消过毒的，还有残留的漂白粉，因此不宜直接从水龙头上接水来浇花，而应在浇花前先将水存放几个小时或在太阳下晒一段时间。不宜用污水浇花。 就浇水的时间和次数来说，应注意以下几点：在夏秋季节，应多浇，在雨季则不浇或少浇；在高温时期，中午切忌浇水，宜早，晚进行；冬天气温低，宜少浇，并在晴天上午十点左右浇；幼苗时少浇，旺盛生长多浇、开花结果时不能多浇；春天浇花宜中午前后进行。 每次浇水不宜直接浇在根部，要浇到根区的四周，以引导根系向外伸展。 每次浇水过程中，按照“初宜细、中宜大、终宜畅”的原则来完成，以免表土冲刷。 浇花的用具宜采用喷壶，配备粗细两种喷嘴，不用碗、口杯等直接倒水进入花盆。 2.施肥 肥料是花卉植物的养料来源之一，关于它的作用和种类和一些应注意的问题，我们前面已经作了介绍，不再赘述。 3.中耕除草 中耕除草是花卉养护的重要环节，如果忽视会影响其生长发育。土壤表层因降雨、浇水施肥等因素的影响，时间长了，会逐渐板结而防碍土壤的透水通气性能，从而影响根系生长。因此必须中耕松土，恢复土壤的原有状况。中耕不宜在土壤太湿时进行。中耕的工具有小花锄和小竹片等，花锄用于成片花坛的中耕、小竹片用于盆栽花卉。中耕的深度以不伤根为原则。根系深，中耕深，根系浅、中耕浅；近根处宜浅、远根处宜深；草本花卉、中耕浅，木本花卉中耕深。中耕也可同时进行施肥。 在中耕过程同时拨除杂草，平时进行其他管理时看见杂草也应及时拨除，杂草应连根去尽，尤其不能拖过杂草结实成熟以后才除草，那样会留下后患。一般普通家庭栽培花卉，宜用手拔除杂草。如果栽植面积较大，杂草较多，也可以使用化学除草剂。 4.修剪 有时候一些花卉植物枝叶生长过于繁茂，内部通风透光受阻，易引起病虫害，为了调节植株各部的生长，促进开花，防止病虫害，就要对它们进行修剪，这是非常重要的工作。修剪一般从以下几个方面着手。 ⑴修枝：剪除枯枝、病枝、残枝和过密细弱的枝条，促进通风、透光，节省养份，改善株型。 ⑵摘叶：叶片过于茂密，影响开花结果，因此要摘去部分老叶，下脚叶和部分生长过密的叶。 ⑶摘心：摘除某些枝条的顶芽，尤其是幼苗期早行摘心，可可促进分枝，使植株从丛状，可增加花的数量或使花变大，提高观赏价值。 ⑷除芽，即除掉过多的腋芽减少不必要的分枝，以集中养分，使花杂更美丽。 ⑸去蕾，摘除过早发生的花蕾或过多的侧蕾，使养份集中，使花美而大。 5.整形 如果一盆花，枝叶纷乱，参差不齐，尽管枝繁叶茂，花朵盛开，也还是不利观赏。为提高花卉的观赏价值，保持植株的外形美观，就有必要对其整形。植株的外观造型一般有以下几种，要造就这些形状，必须从幼苗开始就进行设计修整。 ⑴单干式：整株花卉只留一主杆，以后只在顶端开一朵大花。为达到此目的，就要从幼苗开始将所有侧蕾和侧枝全部摘掉，使养分集中。也可以一个主杆顶端稍稍分出若干侧枝，形成伞状，这也要从小除侧枝，只较后才留部分顶端的侧枝。大丽花就可以采用单干式整形。 ⑵多干式；在苗期摘心，使基部形成数条主枝。根据所想留主枝的数目，再摘除不要的侧枝。一般主枝只留3-7条。如菊花。 ⑶丛生式：灌木类或竹类，以丛生式定型，要疏密相称、高低相宜，使之更富诗情画意，如南天竹、美人蕉、佛肚等。 ⑷垂枝式或攀援式：多用于蔓生或藤本花卉，需要搭架使之下垂或攀升，同时也要适当整枝，方法同上。如悬崖菊、牵牛花等。 6.常见病虫害的防治 病虫害是花卉栽培中难免的问题，可能会造成栽植彻底失败。病虫害的防治是花卉栽培获得成功的关键之一。病虫害的防治首先要从加强栽培管理，提高花卉本身的抗病虫害能力入手，应及时发现并立即采取措施。 花卉的病害，一般由病菌寄生引起。如果场地阳光充足、空气流通、周围干净，病菌就不容易侵害。如果花卉一旦得病，应立即隔离栽培并喷施农药。有时为防止病害蔓延，应将病株或发病枝叶立即焚烧。 花卉常见病害有以下几种： ⑴白粉病：一般发生在梅雨季节，发病初期，叶片上出现白色斑点，以后逐渐布满整个叶片，叶片较终变为灰色。通过改善通风光照和排水，清晨喷晒硫磺粉等综合措施就可以防治该病。 ⑵溃疡病：发病时，叶片上出现圆形赤褐色斑点，枝条呈淡色，久病后叶落。施肥过多，枝叶徒长，容易引起此病。如发病，可喷洒0.4￣0.2％硫酸亚铁溶液或波尔多液，应注意合理施肥，加强通风透气。 ⑶炭疽病：发生初期，叶上呈现水渍状绿色小点，后逐渐扩展为褐色圆形病斑。防治方法为，喷射多菌灵溶液，改善通风透光状况。 ⑷白绢病：此病发生时，在植株的茎部基部或根部出现白色绢丝装菌丝，叶片自下而上逐渐枯萎，甚至全部枯死，气温过高、空气过潮、土壤渍水，易得此病。应改善温湿状况、控制浇水，隔离病株，用石灰粉可防此病。 ⑸猝倒病：发病时，幼苗基部开始出现水渍状斑块，后变为黄褐色，因为病变部位收缩而突然倒苗，传染迅速。应控制水分，加强通气，焚烧病株和土壤，可撒石灰防护。 对花卉产生危害的昆虫种类相当多，较常见的有： ⑴蚜虫：个体很小，成群寄生于叶片及新梢上，吸其汁液，并分泌一种毒液，使叶片萎缩，落蕾落花，乃至植株死亡。可人工捕杀、或喷酒600倍乐果溶液，或用烟蒂侵水喷酒。 ⑵蚧壳虫：有很多种，密生在茎叶上吸取养分和汁液，使被害部位枯黄。可用橡皮擦蘸水清除或喷洒600倍乐果溶液。 ⑶金龟子：幼虫于土中蛀食根部，成虫则咬食叶片，影响花卉生长和美观。可用800倍敌百虫溶液喷杀。冬季应深耕土壤，冻死幼虫，清除杂草。 ⑷地蚕：白天潜伏土中，夜间出来，食花卉根部或幼嫩的茎干，使植株枯亡。可人工捕杀或撒六六六粉于土中。 其他还有菊虎、尽蠖、青虫、毛虫等害虫，防治方法与上述相似，一般使用敌百虫、敌敌畏、乐果，稀释600-2000倍后使用，选择晴天傍晚喷药较好。也可以用“以虫治虫”的办法防治某些害虫，如七星瓢早、异色瓢早均可捕食蚜虫及蚧壳虫。 （记者 佚名） [详情]

　 记者：现在正是果树生长的旺季，果树喷施肥料的效果怎样?　　专家：果树喷施肥料的效果比较好，这主要与果树的营养特点有关。果树是多年生植物，定植性强，加上树体高大，要消耗土壤中大量的养分，才能获得良好的生长和满意的产量。果园大多分布在沙滩、坡地、肥力贫瘠的土壤上。在果园管理中，果树所需的氮磷钾养分即“肥料三要素”，可以通过根部，从土壤施肥中得到供应。而果树高大的树体，在多年定植的条件下，所消耗的中量元素和微量元素却得不到相应的归还与补充。加上近年来果园面积扩大快，有机肥的施用跟不上，这又加剧了中、微量元素的不足。尤其是各种高产树种、外来树种的引进与推广，对中微量元素的需求高。这些变化都加剧了果树生产对中微量元素需求量的增加与迫切性。　　记者：请问在当前果树生产中，缺少中微量元素有哪些表现呢?　　专家：在北方果园的苹果、梨和桃树生产中，就有常见的因缺铁造成的黄叶病，缺锌造成的小叶病和缺硼所造成的腐心病。在南方果园里，柑桔树的缺镁、缺硼等生理缺素症状也常见。近年来，在南方、北方果园里也不断发现苹果、荔枝、龙眼等果树因缺钙所造成的各种生理病害。　　记者：叶面喷肥是矫正果树微量元素缺乏症的有效方法吗?　　专家：果树与其他植物一样，对微量元素的需求量少，如果采用土施的方法，施用量少了，施不匀；大量施用不仅成本高又有土壤的固定作用存在，不能有效地被果树吸收和利用，造成微量元素肥料利用率不高。　　微量元素的营养特点不同于大量元素，由于果树的形体高大，微量元素从根部到叶部的运输过程长，叶部向果实中的再分配也难，因此，微量元素仅从根部供应，尚不能满足果树结果期的大量需要。而对果树进行叶面喷施微量元素，则可以做到针对性强、供应速度快，可以直接、有效、快速地解决微量元素缺乏症的问题。　　记者：果树喷施肥料有什么技术要领?　　专家：1.浓度适宜，过低达不到效果，过高会产生药害，较适宜的浓度因作物种类而异。　　2.喷施次数。果树通常要喷2-3次，如遇灾害等特殊问题，还需增加喷施次数。　　3.喷施部位。叶、茎、花、果都可以喷，但喷花、蕾的时候注意浓度不要过高。喷叶子，要喷上下两面，由于背面的气孔数更多，因此要喷正反两面。　　4.当天的喷施时间要躲开中午，以早10点之前，晚4点之后为宜。　　专家提示：叶面喷肥是供应果树中、微量养分的有效方法。 （记者 佚名） [详情]

桃树在幼树期和初果期，树冠上部很容易出现强旺枝组。冬季修剪时如果将这些枝组从基部疏除，不但会造成内膛空虚，还容易刺激伤口附近隐芽的萌发，形成特长枝。若仅疏除强梢，则会扰乱树势和影响中下部枝组的生长结果。具体解决办法是：先疏除强旺枝组中的强梢，用整枝剪或手锯在枝组的基部剪伤或锯伤，深度为该枝组用手推得动为度。沿断口的反方向，将枝组推至空间较大处。为防止枝组回弹后使伤口全部愈合而影响修剪效果，可在断口内放一小段树枝。经处理后的强旺枝组一般不徒长，也不会枯死。既可充分利用结果，还有利于树势的缓和与稳定。中国农业网编辑 （记者 佚名） [详情]

　　　　瓶插鲜花使用什么样的水，无疑对鲜花寿命有一定的影响。用凉水还是热水？瓶插鲜花的理想水温是多少？原因又是什么呢？让我们就下面这几种水来谈谈，究竟什么样的水温更适合用于瓶插。 　　1．冰水：花茎中的导管可能会被水中的气泡阻塞，这会导致吸水不畅，从而影响瓶插寿命。使用冰水插花可以溶解这些气泡，促使花茎中吸水的导管畅通，从而促进吸水。结论：可以使用冰水进行瓶插。 　　2．日常温度的自来水：这个温度的水很容易获得，所以用起来较方便。常温的自来水也是保鲜剂的较佳搭配，你可以直接取自来水使用，无需进行加温或降温处理。结论：较好也是较容易的选择。 　　3．微温的水：有人认为，自来水应稍稍加温，这样能促进保鲜剂的溶解，如果不加热，保鲜剂就会沉淀在瓶底。结论：这种观点是不正确的。保康可利鲜的试验表明，可利鲜保鲜剂可以很容易地溶解在常温自来水中，所以完全没有必要使用加温的自来水。 　　4．凉开水：水被烧开后再冷却，氧气及空气的含量就会减少，导管系统就不容易被阻塞，利于吸水。 　　结论：这种观点是正确的。但是切花保鲜剂其实可以解决水中含空气的问题，所以你大可不必每次都很麻烦地使用凉开水。 　　那么，瓶插时究竟应该用什么样的水呢？保康可利鲜的专业观点是，切花的护理应该尽量保持简单。可利鲜实验室50多年的实验表明，只用自来水尽管简单，但却不足以满足切花保鲜的需要。所以，使用切花保鲜剂，无疑是对切花进行保鲜的一种简单而有效的方法。 （记者 佚名） [详情]